新城天主堂

1914年的神社（照片翻拍新城天主堂）

新城的地名由來，乃是清嘉慶年間淡水廳人吳全從蘇澳搭船在花蓮登陸的第一站，為了防禦原住民的侵擾，乃修築堡壘，取名「新城」。爾後不論在羅大春開闢北路蘇花古道或是在日據時期，新城都是重要的駐守點，因為這裡是進出太魯閣及蘇花臨海道的交通樞紐。

1896年，駐紮新城的日本士兵侵犯了玻士林社的少女，引起太魯閣族人的憤怒，赫赫斯社（大禮）和玻士林社頭目率領各社壯丁將駐守的13名日軍官兵全部殺害，史稱「新城事件」。

這13名日軍官兵雖然犧牲，但也開啟了日本人要達成其理蕃政策制定的決心。在1914年當時總督佐久間左馬太發動「太魯閣討伐軍事行動」，正式行使對太魯閣族的治權後，便在今日新城天主堂的位置建造簡單的紀念碑以為紀念，之後又在1937年改興建神社，光復後雖然改為天主堂至今，但濃濃日式風格與建築規模依舊十分鮮明。

如今要探訪神社遺跡，可從排列呈L型的三座鳥居門開始，第一座鳥居少了兩翼，乃是68年中日斷交時被鄉公所鋸斷；第二座及第三座鳥居則多了兩側的柱子，乃是當年天主堂神父唯恐鳥居被拆除所做的掩飾，因為這樣就不像鳥居了，所以得以保存至今。現在看來，實在有點阿Q，但也因此能夠將古物作保留，從結果來看還是好的。


第二座鳥居


神社舊貌（照片翻拍新城天主堂）

進入第二座鳥居門就是神社的參道，兩旁的石燈籠已經換上新的，但也有舊時的，從外觀的顏色與斑駁風霜便能辨識出來，而走到底的階梯前尚留一對神社的守護靈獸。進入第三道鳥居就可看到神社的基座，如今改為聖母亭的地方，左手邊的涼亭是昔日的手水舍，進入神社參拜前，必須在這裡洗淨雙手及身心，而整顆花崗岩鑿刻的水池，如今被置放在教堂內，成為教徒眼中的聖水。在不同時期，不同的宗教皆賦予它洗滌身心靈的崇高意義，這也算得上是各個宗教殊途同歸的目標。


手洗舍舊址（照片翻拍新城天主堂）


現今置放教堂內的手洗石

13名被殺的日軍官兵就葬在這裡，通常在台殉職的日本軍人或警察，一般都會運送回日本，但據說這13位軍官兵因為被太魯閣族出草砍頭，變成屍骨不全，因此就地安葬。豎立的紀念碑還可看見擺在花園的一角，但已經不在原本埋葬的位置上了，碑石正面刻著「殉難將士瘞骨碑」的字樣十分清晰，背後官兵的名字卻已模糊，他們遠渡重洋來到台灣，大概也料想不到自己身後竟然是在他鄉，暫且拋開他們侵略者的角色，從人性角度來看，還是非常傷感的一件事。


殉難將士瘞骨碑

往天涯盡頭單飛

自助旅行多年，最高興不過的便是有人和我一樣背著背包去旅行，我也不斷的透過演講或授課，告訴大家旅行的方法與樂趣。

我開始自助旅行的時間比較晚，當然也跟當時並不流通的資訊有很大的關係。現在透過網路，很多經驗與訊息彼此流傳，但更令我羨慕的是現在的學生，不管校內校外都有更多機會，提早開始跨出接觸世界的腳步，我也常勉勵青年學子，好好把握這生命中難得的光陰。我在4月30、5月7日、5月14日，連續三週的星期三晚間7點到9點，在政大即將舉辦系列自助旅行講座，希望能讓更多的學生養成開始旅行的勇氣與習慣，當然有興趣的朋友也歡迎來共同切磋。

鐵道文化館

當我們理所當然的坐在火車上從台北出發，可一路順暢經花蓮直達台東，陶醉在花東線沿途的美麗風光時，可曾想過以往可沒這麼方便，必須在花蓮換車，才能延續到台東的行程。

「以往」距離現在不算遠，在民國69年前北迴鐵路通車前，台北到花蓮只能坐火車到蘇澳，然後再轉搭台汽，經過驚險的蘇花公路輾轉來到，那真是「後山」的年代；千辛萬苦來到花蓮，若要再往南，因為鐵路軌距的不同，還是得換車，這樣的一路折騰，一直要到民國74年，花東線改為北迴線的軌距，東部交通才「一氣通」，正式走入新紀元。

花東線鐵路建設極早，從日據時期的1909年開始，到1926年全線通車，當時採取的是762mm的軌距，和日本人在西部興建的縱貫線1067mm有所差別，因此才造成不接軌，實在是「不上道」。所以當時在軌道、車種等都與西部有所不同，因此1909年就設立了「鐵道部花蓮港出張所」，後改制為「鐵道部花蓮港事務所」掌管東部鐵路機、電、運、工各項業務，除了管理鐵路，也兼管公路事宜，雖然隸屬鐵道部，但天高皇帝遠，儼然就是稱霸一方的小型交通部。

在台灣光復後，廳舍成為台灣鐵路管理局花蓮管理處，一旁就是舊花蓮車站，是花蓮最熱鬧的區域，但隨新站建好，舊站拆除，民國77 年花蓮管理處被裁撤之後，這裡就不復往日榮景。而這棟四合院形制，正廳屋頂有個小歌德式尖塔造形的日式辦公廳舍，就被荒廢了。

在花蓮縣文化局的努力下，這裡被列為歷史建築，重新整修後，以嶄新卻又保存了原本建築精神的面貌重現。內部陳設不算豐富，但也有東部鐵路特有的相關資料與物品，還有一輛LDK59的蒸汽機車頭，也都是許多人主動捐獻或四處搜尋的辛苦成果，相較於不重視自身文化資產的台鐵，總算有人在做，不然損失的可能還會更多。批評哪裡做不好也許很容易，但更重要的是just do it，只要有做，就有希望，在台灣做文化保存本來就不容易，一夕摧毀的東西，又怎能奢望一日間重現原貌，我們要多一點掌聲給這些默默出力的人士，有了他們，我們才能睹物思情，搭上時光隧道的列車。


老照片


東部鐵路以前的月台站牌都是大理石製，真是大氣


LDK59的意思是「煤水箱與機車一體的四輪軸輕軌機車頭」


這應該也算古蹟的一部份了

那個不醉而酣的夜晚

終於把自己對於日式遺跡的嚮往，轉化成實際的造訪，走完這一趟，心情是愉悅的。

這些地方我造訪了許多次，我不否認有點私心在裡頭，因為自己的喜愛而想把這樣一份心情傳遞給大家。有些時候，不是沒有，而是不知該在何處尋找這樣的氣氛與心情；更有些時候，走過卻視而不見，因為在茫茫的歷史洪流中，這不過都只是短暫的吉光片羽，而總有一天，這些也會頹傾在灰燼中，只存在你我的記憶與口述中。

花蓮不缺日式歷史建築，缺的是願意打開感官，聆聽這些建築或遺跡聲音的心情。這些也許是多數人眼中的廢墟與老舊，卻是某個時代的見證，從新城天主堂、菁華林苑、鐵道文化館、將軍府、松園別館、林田山、豐田移民村到慶修院，濃濃的日式風格記錄了這裡曾經發生過的歷史歲月，這也許不是我們的記憶，但唯有尊重別人的記憶並試圖了解，記憶才有延續的可能。

從家族情感來看，我應該是超級討厭日本人的，因為祖父與祖母都直接或間接因為日本人而死，這部分我不會遺忘；但在文化上只有加法沒有減法，我想應該是對於那樣簡單純樸年代生活的一種孺慕吧！雖然每個時代都有自己必須面對的問題，但人們卻常從過往生活憑弔中獲取力量，因為逝去的永不回頭，而不能回頭的總是格外甜蜜讓人懷念。我只能用想像力意會這裡的一切，但光意會就能讓我不醉而酣，有如一甕老酒，曖曖吐芬芳。

我們在光復糖廠的日式宿舍裡把酒言歡，好友、好酒加上好夜色，讓人不捨入眠，聽見了不遠處火車經過轟隆隆的作響，彷彿是時代的巨輪輾轉劃過；清晨起來，天寬地闊，暖陽微照，令人感到幸福。我們的生活方式，能否有一天也會成為後人珍惜並追尋的一種感覺？

【延伸閱讀】洄瀾日式遺跡之旅

車站旁的暖意

我們坐上通往海拔2200公尺的大吉嶺小火車，山下尚是春寒料峭，按照每上升一千公尺下降6度的法則，大吉嶺應是寒氣逼人。來到距離大吉嶺最後一站Ghoom的時候，不僅溫度凍人，連窗外都迷濛一片，能見度大概只有20公尺的範圍。

我利用停車的短暫空檔，跳下車想找些熱食，一下車就看到被大人牽著要過馬路的妹妹，她毫不羞澀的揮手跟我打招呼，小臉被凍的紅咚咚的蘋果臉非常惹人憐愛。她和爺爺奶奶就在車站對面簡陋的棚屋下開小雜貨店，雖叫雜貨店，但空間小貨品並不多。我匆匆忙忙買了兩杯奶茶和一份momo（藏人說法，就是我們的蒸餃），就又在火車鳴笛聲中暫別這裡。


第一次碰面，妹妹就給我熱情的招呼

到達大吉嶺後，我們對於這個可愛活潑的小妹妹始終念念不忘，於是決定第二天去追火車的同時，再回去找她。來到雜貨店的時候，妹妹還記得我們，迎接我們的還是那個迷死人的可愛笑容。我們帶了平時收集的小禮物：一個小背包送她（感謝友達光電的贊助），她似乎很喜歡，馬上叫奶奶拆開背在身上，也不管外面馬路上有車，就悶著頭往外衝，準備要去上學了。奶奶把她的塗鴉本和文具放在背包裡，看到那些簡單的文具，我又掏出了鉛筆盒和一些筆送給妹妹。我們也在這裡吃了午餐，吃了三份24個momo，外加兩杯奶茶和咖啡，這間小店賣的我們都吃了，momo一份才台幣8塊錢，卻十分好吃。天氣冷，爺爺奶奶把他們取暖的小炭爐放在我們腳邊，內心暖和了起來。本來不肯收我們的錢，在我們堅持中才收下。


有新書包笑得好燦爛


迫不及待把自己的東西都放進書包


一溜煙就跑到馬路上秀新書包


小小炭爐，大大暖意

我們對大吉嶺的印象，除了冷之外，還有在這裡暖暖的感覺，包括炭爐、momo、人情味和妹妹的笑容。希望在這樣的一個地方，全家人都能好好的，妹妹也能平安快樂長大。


妹妹和爺爺


店前面的全家福

古都伊斯法罕

伊斯法罕皇家廣場的藍色清真寺

伊朗即是古波斯帝國的發源地，歷經許多朝代更迭，稱得上是人類發展史上悠久的文明古國。而位於中部的古都伊斯法罕（Isfahan）更在塞爾柱王朝與薩非王朝時兩度成為國都，城內的建築，在在閃耀著歷史的光輝。

城裡首先讓人驚艷的是三十三孔橋（Sio Seh Pol Bridge），因其有三十三個拱形橋孔而得名，燈光打上去，橋的夜晚比白天還美麗。伊斯法罕因為有查揚德河流經調節而顯得怡人，也因此有許多古橋橫跨其上，都是以前往來絲路的商隊進入城市前的必經之路。


三十三孔橋是伊斯法罕著名的古橋


夜晚的三十三孔橋，像是一盞盞水面上的蠟燭

在伊斯法罕旅遊的好處是，幾乎所有的重要景點都可以用步行抵達。從三十三孔橋沿著林木扶疏的人行道慢踱，邊觀賞兩邊商家的陳列，邊走到四十柱宮（Chehel Sotun Palace），這個昔日用以款宴的建築，由20根筆直的木柱支撐，加上建築前水池的倒影，剛好是四十根，「四」被波斯人認為是最好的數字，也自然呈現在庭園與建築的設計概念中。


伊斯蘭國家人民看起來都一樣，事實上這可是在四十柱宮前留影的巴林觀光客

而在看到世界第二大的伊斯法罕皇家廣場之後，真正了解到為何有著伊斯法罕為世界之半的說法，到了這裡就看盡半個世界，不僅廣場的遼闊大氣讓人咋舌，廣場邊的清真寺建築也是壯觀精緻，這都得歸功於16世紀在位的薩非王朝阿拔斯一世國王（Shah Abbas I）。長500公尺，寬160公尺，僅次於天安門廣場的皇家廣場，當時就已納入城市規劃的一部份，是阿拔斯檢閱軍隊和觀看馬球的場所，聯合國教科文組織也將這座廣場列入世界遺產名單中。

廣場邊最顯眼的建築就是伊瑪目清真寺（Emam Mosque）了，同樣為阿拔斯一世所建，穹頂外觀是深藍色的彩色磁磚，所以又被稱為藍色清真寺。它並不在廣場的中軸線上，而為了要朝向麥加聖地，稍微作了方位的改變。牆上貼滿了各式各樣蔓蕂花葉圖案的磁磚，以及波斯文的書法作品，建築的傳聲回音效果極佳，宣禮時不用嘶吼，聲音也能傳遍整個空間，種種的設計都讓人有著神聖的感覺。而廣場西側的阿里卡布宮殿（Ali Qapu Palace）與對面阿拔斯一世的私人朝拜所柔特菲拉清真寺（Sheikh Lotfollah Mosque），光線由雕花格窗投射到穹頂，拉出的光影，就像是孔雀的尾巴，這都是值得花時間探訪的地方。


剛自清真寺走出的阿訇


柔特菲拉清真寺的屋頂，到傍晚陽光變換的關係，屋頂會變成奶油黃色


柔特菲拉清真寺穹頂上因光線所產生的孔雀尾巴


藍色清真寺由許多線條與花紋幾何圖形構成圖案，呈現簡單卻又複雜的美感

最後千萬不要錯過伊斯法罕的巴剎（Bazar），環繞著廣場四周的市集，包準你一走進去就眼花撩亂，無法克制購物的慾望。這不僅是觀光客採買的地方，更是城市居民日常生活的廚房，鑽進一條條的巷弄，就像進入天方夜譚裡神秘的氛圍中，隨時都有未知的驚喜等著你。

【刊登於中國時報】


巴剎裡販賣咖哩粉及香料的商家


著名的星期五清真寺，地毯展開準備進行活動

攤開一張世界遺產地圖

閱讀現場 週日打包世界

打包希望勇氣夢想，在藍天碧海蒼穹，探尋夢想的出口。

這是工頭和凱洛兩位賢伉儷所策劃的一系列旅遊對談，很榮幸被邀請在3月9日晚上7點半在誠品信義店和大家分享。

3/9【攤開一張世界遺產地圖】木馬（大學講師，旅遊作家，國際領隊）

擁有學者氣質、文人外貌、旅人胸懷，木馬的足跡與紀錄，似乎總與世界遺產脫不了關係。有人說愛就注定了一生的漂泊，而，木馬對世界遺產與歷史文化的愛，則注定了半生的探索。攤開木馬的世界遺產地圖，隨他一同倘佯古今中外歷史長流。

這段話講得我尾巴都快翹起來了，這是我嗎？如果各位對這主題有興趣又不嫌棄，歡迎一起來參加。

再附上本系列三月其他場次介紹，也很精采喔！

3/16【鐵馬踏破歐亞大陸的夢想】薛德瑞Deray（部落客，單車旅人）
Deray 從北京到巴黎單車旅行 http://btp.deray.org/

豪氣的大男孩Deray在網頁上寫著，「小時候的世界很小，半小時就可以環繞一圈。長大之後發現世界好大，但我仍想靠自己的力量，騎著腳踏車，環繞它一圈。」’03年完成單車環島，’05年實現5,300公里兩個月的環法之旅，接下來他將挑戰15,000公里，由北京騎到巴黎、橫跨歐亞大陸的夢想。

3/23【世界一週的雙人輕喜劇】米與嚕（部落客）
[ 一日一千˙世界一週 ] 環遊世界，旅後篇。 http://blog.roodo.com/oneday1000/

又是一趟環遊世界之旅，不同的是，這次是一男一女兩人共同上路的輕喜劇。有人說從旅行就可以看出這兩人能不能天長地久在一起，那麼就讓米與嚕告訴妳，兩個人一起旅行了這麼久，到底對彼此的人生產生了什麼樣的意義。又是怎麼在嘻嘻哈哈中完成了世界一週的撞舉，呃不，壯舉。

3/30【人窮，志不窮。全球貧窮旅行經】943（學生，部落客）
窮學生超省錢旅行祕笈 http://blog.xuite.net/iq943/ez37

除了「人窮志不窮」，我想不出另外的形容詞來形容這位嬌瘦的年輕女性。窮，絕對不是寒酸，反而是一種志節與理想。在全球暖化的時代，當個貧窮旅行者，不只能以有限預算完成夢想，更能減輕地球的負擔。IQ943要與你分享超乎想像的低價旅遊秘方，以及公益環保旅行的志向。

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