泰北海陸空健行 分類：泰國

位於泰國北部的清邁，是泰國第二大城，但和空氣污染嚴重且嘈雜的首都曼谷比較起來，這裡的步調顯得寧靜緩慢許多，也是想要前往泰北山區及叢林健行的主要門戶城市。泰北和南邊海岸風光大異其趣，它向來以蓊鬱的叢林、神秘的民族與多樣的文化著名，雖然在觀光的開發下，有些山區聚落已經變得商業化，但大部分的聚落，依舊保持了和善與神秘，不斷吸引著世界各地健行者前來，不僅僅是為了體驗異文化的風情，更是為了徜徉在這片好山好水間。

作為一個自助旅行者，來到清邁，如果不參加此地的健行旅程，似乎是不被承認曾經造訪過清邁的，至少從我接觸到的每一個外國自助旅行者，都有著參加健行的經驗，並大力向我推薦。想要參加這些行程並不困難，市區的各級旅館及旅行社都有規劃這樣的行程，從不同的地區到不同的天數，只要你想得到，幾乎都可以找到滿意的行程，而且費用非常低廉，以我此次參加最普遍的二天一夜桑烏安（Samueng）地區健行行程而言，所有費用（包含食宿、嚮導、交通、小費）只要1400泰銖，約合台幣1200元，實在便宜且值回票價。

第一天早上九點半，旅行社準時在約定時間派車來到旅館接人。我們這一團共有九個人，分別來自美國、加拿大、德國、澳洲、紐西蘭以及台灣，彷彿就像個小型的聯合國。聽嚮導Toy說，他當嚮導已經兩年多了，還是第一次碰到我這個台灣人，不知是台灣人四體不勤，出國只想住好吃好，還是缺少資訊，總是跟旅行團玩些固定行程，不管怎樣，心中不免覺得有點可惜。

待人全部接齊後，車子先在當地市場停留約20分鐘，嚮導熟練的挑選採買了食材，而我們也利用這段時間熟悉彼此，也許是大家目標一致，加上旅行的輕鬆心情，沒多久便能打成一片。

車子在迂迴的山路開了約三個小時，雖然晴空萬里，但隨著高度的上升，迎面吹來的風依舊有些許涼意。在用過午餐後，發給每人一個睡袋，便準備要上路了。我們這段行程全部約14公里，嚮導告訴我們，第一天只需步行四公里，算是暖身，真正的重頭戲在明天。

車就坐到這裡準備開始走路了

泰北的山脈大多從鄰近的緬甸及寮國一脈相傳，由南而北延伸下來，平均高度約在2000公尺左右，事實上，位於這一區的泰國最高峰因沙農山（Mt. Doi Inthanon）也才不過海拔2596公尺。雖然這些山區早已有人開發利用，但直到50年前開始採用燒山游耕農作方法之前，大部分的地區都可見蒼翠森林覆蓋。直到現在，非法伐木與人類活動破壞仍是此地生態面臨的最大課題之一。

一行人沿著小徑走去。途中經過數個小型的苗族村落，苗族來自中國雲南，我們穿過他們順著坡地開墾的田地，途中橫亙的田埂、簡易搭設的竹橋、田中悠哉自得的水牛、偶而被驚嚇飛起的白鷺鷥，一派與世無爭的田園景色；苗族農夫在搭起的竹屋與自家人閒話家常，一口口抽著菸，並與路過的旅人打招呼，這幅景象令人心情也隨之寬慰起來。

橫越毒龍潭

在傍晚時分，我們抵達了今晚的住宿點，這個被嚮導美化形容為「Hotel California」的地方，其實只是卡倫族（Karen）的一個小村落。卡倫族是泰國境內最大的一支山區民族，自十八世紀開始，從緬甸遷入泰北山區，根據統計目前約有廿六萬五千人左右。

約莫10多戶的人家，遺世獨立生活在海拔約1400公尺的山中。他們還是依照傳統自給自足的方式生活，自己耕作、養牲畜，沒水沒電，到了晚上一片漆黑，在這裡一點兒也沒有現代文明的便利。我們借宿在村中一戶人家，用木板搭起的高腳屋內，簡單的舖著睡墊及蚊帳，裹上出發時發的睡袋，今晚這裡就是在山上溫暖的住所。

嚮導快手快腳的在廚房裡準備晚餐，我們必須趕在天色全黑之前吃晚餐，否則到時伸手不見五指實在不方便。而等晚餐的這段時間，大伙則瑟縮在小廣場升起的火堆邊，抵禦太陽即將下山，愈晚愈逼人的寒意。火堆旁不僅坐滿人，連小豬仔和小狗都來插上一腳，就在火堆旁舒服的睡了起來。晚餐是咖哩雞肉飯，每人再一盤炒綜合蔬菜及一碗熱湯，也許是肚子餓了，每個人都是碗底朝天，雖不是珍饈玉饌，但在簡單的環境下，已經讓人感到滿足與喜悅了。

Hotel California

內部設施

準備晚餐

卡倫族婦女

吃飽後，大家繼續轉移陣地到火堆邊取暖，其他村民也拿著火把開始往這邊聚集，對他們來說，村中有外國人來是件大事，就像我們千里迢迢的跋山涉水想要拜訪他們一樣，他們同樣對我們懷著好奇心。雖然彼此語言不通，得透過嚮導居中翻譯，但在山上，人與人之間的藩籬似乎很容易被打破，幾首山歌下來，我們和村民已經是笑成一片，彼此取笑對方的怪腔怪調。

第二天早晨，在戶外餐桌配著雞、狗、豬在腳底下亂竄的節奏中用完早餐，便告別這群山中的原住民，朝今天預定的行程前進。

在晨曦照耀下，沿途的山徑閃閃發光，仔細觀察才知碎石上附著一片片白雲母，輕易的便能撕下來。嚮導說，昨天沿路上也看得到，只是光線方向不對，顯現不出晶瑩剔透的光芒。從山稜線轉下叢林後，路徑中開始陸續出現一坨坨的大型排泄物，這是大象們的傑作，這群叢林之王，旁若無人般的隨時隨地大小便，龐大的排水量讓嚮導不禁打趣比喻成瀑布景觀。其實牠們的排泄物也是叢林不可或缺的一角，最後終究會被這片叢林所吸收，成為滋養植物的肥料與昆蟲的食源，看似無用，然而卻蘊含著生生不息的自然法則。

晨曦射入森林又是精神的一天

原本生活在山林裡的大象數目不少，但隨著人類的開墾與入侵，野生大象棲地逐漸縮小，蹤跡早已難尋，而如今棲居在這裡的大象都是有人豢養的，供健行者體驗叢林騎象的感覺。泰國人豢養大象早有歷史軌跡可循，從十六世紀時與緬甸人大規模爭戰作為戰騎之用，或是早年泰北極盛一時的柚木伐木業作為搬運之用，都能看到大象重要且從未缺席過的身影。

象夫在溪邊把大象洗刷了一遍，看大象那舒服的表情，便知道這樣的沐浴是頗得到牠們喜歡的。這些與大象朝夕相處的人，也利用溪邊沐浴的機會，建立彼此之間的信任感與親密感。洗好澡的大象，會走到茅草屋邊來，想用那支長長的鼻子和你打招呼。剛開始會懼怕牠的力大無窮，不敢靠近，但慢慢發現，眼前這隻巨無霸其實也很溫柔，輕輕撫摸牠粗糙的鼻子，乖順的就像隻聽話忠實的小狗。

在叢林中騎大象，這可實在是個前所未有的體驗。坐在大象上，自己彷彿一下子變成一個巨人，觀看森林的角度完全呈現不同的全新視野。雖然依舊離高聳的樹冠層有段距離，但那些攀附在樹幹上的許多蕨類與附生、寄生植物，卻因為站在巨人的肩膀上，而更能看得一清二楚。

大姑娘上象轎頭一遭

中午時分，時序雖是冬天，當空照的太陽卻也毒辣，和昨天夜晚山居蝕骨的冷簡直是天壤之別。在一座瀑布旁的人家休息用午餐，將長時間步行而發熱微漲的雙腳浸泡在冷冽的溪水中，頓覺透澈清涼，毛細孔緊縮的感覺像是有人輕輕按摩你的腳，這是親近大自然的免費享受，比花大錢去做人工SPA還棒。

叢林健行的最後一段行程是竹筏漂流，用一根根粗如胳膊的竹子，紮成一艘艘竹筏，順著溪流而下，相較於步行和騎大象，這又提供了另外一種視覺觀賞的角度。只見河流兩旁樹枝垂溪，水聲淙淙，真有那麼點叢林探險的況味。而站在竹筏上撐篙，看似簡單，但想要站的穩，又能順著水流適時的使上勁，實際做起來可不是一件容易的事，好幾次碰到急流只能服輸的蹲下降低重心，以免筏翻人濕。

看似單純的健行行程，卻能體會陸、海、空三度空間的視野，實在令人印象深刻。

【刊登於台灣山岳雜誌】

最後的漂流結束行程